Скромняжка

Какую косметику взять с собой в отпуск

Вы здесь

Перейти к комментариям

Несмотря на то, что в вашем арсенале находится около десяти различных масок для лица, двадцать кремов и столько же помад, все это взять с собой в отпуск у вас не получится. Даже при всем вашем желании, ведь тогда нужно будет брать в поездку не один чемодан, а несколько! В данной статье мы поделимся с вами полезными советами, что нужно взять из косметики с собой в отпуск, чтобы выглядеть изумительно.

Уход за кожей лица

Лучший очиститель от загрязнений – это мусс для очистки, мыло, тоник и средство для снятия макияжа. Маски можно совсем не брать, они вам не понадобятся. Но если будет уж совсем невмоготу, маску можно сделать из натуральных продуктов (фрукты, овощи и пр.). А вот про пилинг не стоит забывать, лучше остановить свой выбор на энзимном (ферментном) пилинге. Скраб оставьте дома, не нужно кожу подвергать стрессу. Обязательно уложите в косметичку крем для век, термальную воду, солнцезащитное средство, сыворотку для кожи лица и шеи. Антивозрастные и питательные крема оставьте дома.

Уход за телом

Антицеллюлитные средства, крема от растяжек и для похудения брать с собой в поездку не следует. Лучше займитесь спортом – побольше плавайте, чаще совершайте пешие прогулки. А вот что нужно обязательно прихватить, так это гель для душа и жесткую мочалку. Также возьмите в поездку солнцезащитные средства, усилители и лосьон после загара. От усталости и отеков ног поможет бальзам с охлаждающим эффектом.

Уход за ногтями и руками

В летний период руки требуют особого ухода, так как они начинают сохнуть от морской воды, а иногда и покрываться мелкими трещинками. Возьмите увлажняющий крем для рук, а ногти на руках и ногах желательно покрывать лаком с кальцием и витаминным комплексом.

Уход за волосами

Хуже всего во время летнего отпуска приходится волосам. Спустя какое-то время пышная шевелюра может превратиться в комок посеченных и бесформенных паклей. Обязательно захватите с собой защитное средство от ультрафиолета, а также защитные шампунь и кондиционер из «летней» линейки.

Декоративная косметика

Если вы собрались на море, учтите, что морской ветер и солнце сильно сушат губы, поэтому обязательно запаситесь гигиеническим бальзамом, желательно с SPF-фильтром, питательной помадой и жирным блеском. Тональный крем лучше не использовать (он течет на жаре), но если вы не можете обойтись без тонального средства, то лучше взять пудровый вариант или легкий оттеночный гель. Обязательным атрибутом отпуска является основа для лица (праймер), которая не позволит макияжу растекаться. Тени и румяна лучше использовать рассыпчатые, карандаши – гелевые, а не восковые.

Израильская косметика desheli отзывы.

Комментарии

вверх ссылка
11.06.2013 - 09:49

я уже давно послала в жопу разные крема и прочее, у меня теперь аргановое масло на все случаи жизни

вверх ссылка
11.06.2013 - 11:03

OFF:Я ваще против румян пудр и тоналиков.. Терпеть не могу этот отстой.. Неужели девушки не знают, что все это очень видно и совсем не красиво да еще и кожу портит? А потом нужны пилинги, крема, увлажнения и прочая ерунда..

+100500
Никогда не понимала этой любви к штукатурке :holdeeva:

вверх ссылка
17.06.2013 - 14:41

Волшебница:Рома,она необходима! тк солнце пипец ,как сушит кожу
есть такое понятие в косметологии-фотостарение

Необходима кому? Я никогда не пользуюсь маской, обожаю морду на солнце сувать при этом выгляжу на 18 в том числе за счет кожи..

Косметология - лженаука. Задача косметологов - продать косметику а лучше сразу курс, поэтому косметика действует как наркотики - пока употребляешь чуть чуть лучше становится, а как только прекращаешь все становится хуже, чем было.. Я не имею ввиду натуральные средства, которые сейчас очень дороги и не всегда их можно достать ввиду большого количества подделок.

Вообще я тут наверное больше к слову "необходима" придераюсь.. Каждый сам решает что ему необходимо, а что нет.. Организм должен самувлажнять кожу, если этого не происходит, возможно нужно задуматься о питании и вредных привычках..

Волшебница:в спа разные процедуры и пилинги делают косметологи или специально обученные люди-так вот они знают,шо пилинги при активном солнце
в общем не все то спа,что рисуют

да и профессинонализм большинства специально обученных косметологов вызывает большие сомнения.. Я их услугами не пользуюсь, лишь делаю выводы на основе общего уровня "профессиональзма" людей, с которыми сталкиваюсь.. Он, мягко говоря, оставляет желать лучшего..

Волшебница:я предлагаю взять с собой увлажняющий крем,а не наносить одно поверх другого

ну если не наносить поверх другого, значит одно из средств не наносить. Значит предлагаешь вместо ласьона после загара наносить увлажняющий крем? Или просто взять его с собой для спокойствия? ржу

Волшебница:да,постоянно и разных направлений,хотя бы дневной и ночной,увлажнение или питание
в данной статье речь идет о том,что взять на отдых
а сейчас лето.а летом солнце,а солнце что? фотостарение и сухость кожи
и это я еще не вспомнила о ветрах и морской воде....

хз.. может аллергия на море.. У меня почему-то от солнца и морской воды наоборот все хорошо становится и пропадают проблемы с волосами даже, не говоря уже о прыщах каких-нибудь.. никакого старения не замечал.. что я делаю не так?

А может дело в других факторах? Например многие на отдыхе жестко бухают и едят все подряд..

Волшебница:сорри,что снова выдернула,но вот выделила
мы говорим об уходовых средствах,которые необходимы ежедневно
штукатурка тут не обсуждается
крем увлажняющий и тд-это не относится к декоративной косметике это другое направление

А я и не говорил о том, что опасные токсические вещества содержатся только в декоративной косметике.. Во всей! В том числе в увлажняющих кремах. Почитай состав. Реально увлажняющий крем без этих консервантов портился бы так же быстро как молочные продукты, но содержаться там не только консерванты, сами активные вещества в большинстве современных косметических средств - токсичны и действуют аналогично наркотикам.. я уже выше написал об этом..

Волшебница:это жертва пластической хирургии,статья и комментарии о другом

ладно, не будем пинать бабушку.. поищу картинки для статьи о вреде косметики, когда напишут..

Волшебница:не ухожу,а настаиваю,что уход необходим что бы в те самые 40,выглядеть хотя бы на 38
фрукты и соки мою атопичную кожу не сделают нормальной,а у кого то жирная и фрукты с соками тут тоже не причем

каждому свое.. Просто фрукты и соки дествуют изнутри, а значит возможно устраняют причину сухости кожи и старения а не симптомы как это делает косметика. Но у каждого свой путь и тут навязывать ничего нельзя да и фрукты с соками сейчас тоже содержат много всякой гадости не знаю

Волшебница:та не,критикую только то,в чем разбираюсь,чесслово
визажистом то работаю уже лет 18,да и с косметологами сотрудничаю
и конкретную тему для статьи озвучьте и сроки исполнения,вобщем огласите весь список пожалуйста(с)
вот мне фиолетово на отпуск в городе-меня там нет

ну вот о косметике о том, что знаешь и напиши) Тему надо придумать.. Я честно слово визажист как ругательство воспринимаю.. Так часто "мужчин" нетрадиционной ориентации называют.. Это что? Стрижка?

Волшебница:как сказала одна взрослая тетка КМН дерматологии,химией испортила-химией и лечи,народные ср-ва тут бессильны
дело все в том,что мы очень далеки от натуральной природы и все эти примочки нам ,как мертвому припарка

Не согласен.. Мы часть природы и существовать без нее нормально не можем. А те, кто сильно отдаляются от природы как раз заболевают неизличимыми болезнями, например раком..
Посути, без бактерий мы даже пищу переварить не можем, а ты химию пропагандируешь..

Подпись OFF'a

вверх ссылка
17.06.2013 - 14:44

astroblondie:я уже давно послала в жопу разные крема и прочее, у меня теперь аргановое масло на все случаи жизни

прикольно.. а мы в индии кокосовое масло купили (из кокосов сделано, правда шок ) так мне тоже кажется оно и увлажняет и болячки заживляет и удовольствие приносит.. А херню в тюбиках из супермаркета боюсь вообще после прочтения состава.. Да и зубную пасту по той же причине недолюбливаю.. Опять же в индии порошок покупал.. Кайфный.. Жаль кончился(

Подпись OFF'a

вверх ссылка
17.06.2013 - 19:56

OFF: Опять же в индии порошок покупал.. Кайфный.. Жаль кончился(

Ты уверен, что он был для чистки зубов? ржу

вверх ссылка
17.06.2013 - 20:29

OFF:А я и не говорил о том, что опасные токсические вещества содержатся только в декоративной косметике.. Во всей! В том числе в увлажняющих кремах. Почитай состав. Реально увлажняющий крем без этих консервантов портился бы так же быстро как молочные продукты, но содержаться там не только консерванты, сами активные вещества в большинстве современных косметических средств - токсичны и действуют аналогично наркотикам.. я уже выше написал об этом..

Откуда такие познания? Биолог? Можешь поделиться механизмом влияния? или хотя бы изобразить парочку из них?

вверх ссылка
17.06.2013 - 21:10

OFF:прикольно.. а мы в индии кокосовое масло купили (из кокосов сделано, правда smiley ) так мне тоже кажется оно и увлажняет и болячки заживляет и удовольствие приносит..

кокосовое тоже люблю, у меня филиппинское, вавки заживляет да, и увлажняет, про аромат вообще молчу в облаках

вверх ссылка
18.06.2013 - 15:43

Moi_belle:Ты уверен, что он был для чистки зубов?

да! там же индусы с белыми зубами нарисованы..

Fiona:Откуда такие познания? Биолог? Можешь поделиться механизмом влияния? или хотя бы изобразить парочку из них?

Нет, я тольки интересуюсь, впитываю информацию. Поделиться собственными исследованиями я не могу, поскольку их не проводил, но в интернете достаточно информации, если сама найти не можешь, вот первой что под руку попалось:

[spoiler]Автор: Илья Каспирович (21.03.2011)

В течение года кожа женщины впитывает более 2.5 килограмма косметики. Ежедневно среднестатистическая женщина наносит на своё лицо более 500 различных химических веществ. В дамской сумочке хранится не менее 5 различных средств декоративной косметики.

Мужской арсенал косметики ограничен обычно афтершейвом, однако производители давно предлагают косметические линии, предназначенные сильной половине. А раз предлагают, то справедливо будет предположить, что мужская косметика пользуется растущим спросом. Не будет преувеличением допустить, что каждый без исключения человек в той или иной мере использует косметические средства.

Перечисленные после слова «Состав» названия веществ на упаковках косметики мало что говорят обывателю. Мы как бы по умолчанию доверяем производителям, будучи уверены, что они не станут использовать вещества, способные нанести нашему организму вред. Но, если хотя бы на минуту задуматься о причинах этой уверенности, можно быстро прийти к выводу, что взяться ей совершенно неоткуда. Просто нам так хотелось бы.

Предлагаю краткий обзор используемых в производстве косметики веществ. Описания многих их характеристик вы не найдёте в рекламных проспектах косметических брендов, однако в специальной литературе некоторые из них отнесены к группе отравляющих. Их общее кол-во переваливает за 800!

Глицерин (Glicerin)

Впервые глицерин был получен в конце XVIII века как побочный продукт при омылении жиров. Позиционируется как увлажняющее вещество. Однако механизм этого увлажнения вряд ли обрадует потребителей: при влажности менее 65% глицерин не привносит влагу и не берёт её из воздуха, а вытягивает из глубоких слоёв кожи. Что в итоге приводит к её обезвоживанию.

Сам по себе глицерин не является токсичным, однако он вреден именно для наружного применения, на кожу, из-за принципа его действия. В других случаях (не на кожу) глицерин, наоборот, может быть полезен (например в зубной пасте).

Диэтаноламин и триэтаноламин (DEA, TEA)

Эти обладающие сильными щелочными свойствами вещества применяются при производстве красок для волос, шампуней, кремов, а также в составе средств, предназначенных для регулирования уровня pH. Нередко вызывают раздражение кожи, а в соединении с сульфатом натрия, также часто применяемом в косметических средствах, образуют нитраты. DEA, TEA также вступают в реакцию с нитритными консервантами во время хранения косметических средств в упаковках и образуют нитрозамины - сильнейшие яды.

Лаурилсульфат натрия (Sodium Lauryl Sulfate - SLS)

Это недорогое моющее средство, препарат нефтехимии, один из главных ингредиентов почти в каждом косметическом очистителе, шампуне, геле для бритья, пенке для ванн, жидком мыле и т. д. Изначально оно было разработано как моющее средство для промышленных агрегатов, замасленных полов гаражей, автомобилей и т. д. Исследования медецинского колледжа штата Джоржия показали, что это вещество токсично даже в малых дозах. Многие фирмы часто маскируют свои продукты с SLS под натуральные, указывая «получено из кокосовых орехов». На самом деле это самый опасный ингредиент в препаратах для ухода за волосами и кожей. SLS токсичен, проникая в организм, накапливается в тканях глаз, головного мозга, печени и задерживается там. Вызывает катаракту. SLS очищает путём окисления, оставляя раздражающую плёнку на коже и волосах и уничтожая естественную защитную плёнку. Способствует выпадению волос и появлению перхоти.

Лауретсульфат натрия (Sodium Laureth Sulfate - SLES)

Вещество, аналогичное по свойствам SLS (добавлена эфирная цепь). Ингредиент номер один в очистителях и шампунях. Образует много пены и создаёт иллюзию, что шампунь густой, концентрированный и дорогой. На самом деле это довольно слабое моющее средство. К тому же вступает в реакцию с широко используемыми в шампунях и очистителях ингредиентами, образуя канцерогенные нитраты и диоксины, как известно, очень опасные для организма.

Ланолин (Lanolin)

Ланолин имеет вид бурой вязкой массы и представляет собой получаемый в результате промывания овечьей шерсти животный воск. Сам по себе ланолин может быть вреден лишь тем, что, размягчая отмершие слои кожи, препятствует доступу воздуха к живым клеткам. Но куда более опасной является его способность легко вступать в реакцию с множеством канцерогенов, способствуя их проникновению в организм через кожу.

Парабены (Parabens)

Используемые в качестве консервантов парабены можно найти в зубной пасте, гелях после бритья, разнообразных спреях, увлажнителях, смазках и шампунях. После того как повышенная концентрация парабенов была обнаружена в злокачественных опухолях молочных желёз, возникло серьёзное подозрение в канцерогенности этих веществ и были инициированы соответствующие исследования. Их результаты пока не позволяют безоговорочно отнести парабены к канцерогенам, но связь этих веществ с раковыми опухолями груди очевидна.

Парабены действуют на организм как гормоны эстрогены. Исследования показали, что парабены в антиперспирантах вызывают рак лёгких, рак яичек и уменьшение выделения спермы.

В перечне ингредиентов упоминаются как алкил парагидроксибензоаты или бутил/метил/этил/пропилизобутил парабены.

Петролатум (Petrolatum)

Сама созвучность названия с латинским наименованием нефти — petroleum — наводит на мысли о неполезности петролатума. И не зря! Этот нефтехимический жир достаточно ядовит сам по себе, кроме того, в составе косметических средств петролатум, удерживая жидкость, мешает дыханию кожи и выделению из неё токсинов. Вместо заявляемого производителями «увлажнения и омоложения» потребители получают противоположный результат. Кожа дряхлеет и преждевременно стареет.

Пропиленгликоль (Propylene Glicole)

Пропиленгликоль используется даже шире глицерина, будучи дешевле его. Крем с пропиленгликолем действительно придаёт коже временный эффект гладкости. Происходит это за счёт связывания жиров и вытеснения из кожи влаги и других полезных составляющих. Действуя на кожу как раздражитель и аллерген, пропиленгликоль не ограничивает этим своего вредного воздействия. Проникая в ткани и кровь, вещество провоцирует дистрофические изменения во внутренних органах и способствует образованию угрей.

В действительности же пропиленгликоль является антифризом и используется в системах водяного охлаждения. В инструкции по технике безопасности при работе с этим веществом сказано: «Избегать прямого попадания на кожу, токсичен, может иметь системное воздействие, вызывать нарушение работы печени и повреждение почек»

Техническое масло (Mineral Oil)

Основная и единственная причина применения технического масла в производстве косметики — его дешевизна. Вряд ли производители специально добавляют в косметику вещество, которое создавая водоотталкивающую плёнку запирает влагу в коже, мешает её дыханию, снижает сопротивляемость. Вызывает симптом сухости кожи, подавляя природные увлажняющие механизмы. У производителей косметики также нет видимых причин способствовать внедрению в наши организмы канцерогена и аллергена, вызывающего артрит, диабет и эпилепсию. Просто это вещество, будучи отходом нефтехимической промышленности, очень дешево стоит.

Тальк

Составляющее тональных кремов, пудр, теней, присыпок. Сильнейший канцероген, наиболее опасен при вдыхании, увеличивает риск возникновения рака лёгких. Применение косметического талька закупоривает поры, высушивает кожу, приводит к её преждевременному старению. А при использовании его в районе гениталий способствует развитию рака яичников.

Формальдегид (Formaldehyde)

Формальдегид и его производные используются как консерванты в дезодорантах, жидком мыле, средствах для ногтей и шампунях. Также известен как формалин, формаль и метил альдегид. Его раздражающее воздействие на кожу столь велико, что многие косметические компании уже отказались от применения формальдегида. Многие, но не все. Формальдегид наиболее токсичен среди всех применяемых консервантов. Кроме того, доказано его канцерогенное воздействие. Разрушает ДНК, раздражает глаза, дыхательный тракт. Вызывает астму и головные боли. Запрещён в Японии и Швеции.

Фталаты (Phthalates)

Используются при производстве пластических масс и уже запрещены в странах ЕЭС при изготовлении игрушек. Но до сих пор применяются в лаках для волос и ногтей, парфюмерии. Также их можно найти в спреях, шампунях. Отсутствие упоминания о фталатах на упаковке никак не гарантирует их отсутствие в составе косметического средства, включая саму упаковку. Накапливаясь в организме, фталаты угнетают репродуктивную систему человека. Эти вещества нарушают работу почек, печени и других внутренних органов, отрицательно сказываются на гормональном фоне. Большинство учёных относит фталаты к «возможным канцерогенам».

А теперь возьмите в руки ту косметику, которой вы пользуетесь, и посмотрите состав. Удивлены?[/spoiler]

Для меня уже достаточно убедительным кажется наличие одинаковых веществ в чистящах и косметических средствах..

Если не убедил, попробую провести более тщательное исследования в рамках соответствующей статьи..

astroblondie:кокосовое тоже люблю, у меня филиппинское, вавки заживляет да, и увлажняет, про аромат вообще молчу

ништяк

Подпись OFF'a

вверх ссылка
18.06.2013 - 15:59

OFF:Нет, я тольки интересуюсь, впитываю информацию. Поделиться собственными исследованиями я не могу, поскольку их не проводил, но в интернете достаточно информации

Не любую информацию следует впитывать) как ты отсеиваешь недостоверную информацию?

OFF:Автор: Илья Каспирович (21.03.2011)

Кто это? доктор, кандидат? где печатался? гугль мне ничего вразумительного не ответил.

OFF:Для меня уже достаточно убедительным кажется наличие одинаковых веществ в чистящах и косметических средствах..

Если ты увидишь воду в составе чистящего средства, то ты бросишь ее пить?))

вверх ссылка
18.06.2013 - 16:30

Fiona,

Тут можно о механизмах влияния кое-что прочитать:

[spoiler]

Активные добавки в косметике

В попытке как-то разграничить косметику и лекарства законодатели придумывают разные критерии, по которым можно было бы отделить косметическое средство от фармацевтического препарата. Например, предложено считать косметикой только средства, действие которых ограничивается роговым слоем кожи. Поэтому, переходя к такой животрепещущей теме, как активные добавки в косметических средствах, мы рекомендуем читателю еще раз пробежаться по первой и второй главам, где мы говорили о выборе объекта воздействия в косметологии и о преждевременном старении кожи.

Если ограничить возможности косметических препаратов роговым слоем, то никаких активных добавок в косметике не понадобится — достаточно будет эмолентов, смягчающих верхний слой кожи (справедливости ради скажем, что чаще всего потребитель имеет дело именно с такими косметическими средствами). Впрочем, в силу гидрофобности эмолентов, мы не можем исключить возможности проникновения и этих веществ в эпидермис. То же самое касается ПАВ, консервантов и некоторых других веществ, для которых роговой слой также не является преградой. Приходится признать, что роговой слой не может быть последней границей для косметического средства.

Другое дело, дерма. В дерме располагаются кровеносные сосуды, поэтому вещество, достигшее дермального слоя, имеет все шансы попасть в кровь, а значит, требования к его безопасности должны быть повышены. На самом деле, возможность попадания компонентов косметики в кровь должна учитываться в любом случае — крем может оказаться на ожоговой поверхности и открытых ранах, на слизистых и даже проглатываться (например при поцелуях). Итак, главным критерием возможности включения того или иного компонента в косметическое средство должна быть его абсолютная безопасность. Что касается биологической активности и интенсивности воздействия, то здесь, по всей видимости, косметика будет продвигаться все дальше, несмотря на все ограничения (доказательства тому — новый класс косметических средств, которые оказывают влияние на дерму и подкожную жировую клетчатку).

Активные добавки можно разделить на дефицитовосполнители (вещества, в которых нуждается кожа), протекторы (защищают кожу от действия вредных факторов), модуляторы (изменяют скорость и интенсивность различных физиологических процессов в коже).

Дефицитовосполнители

Те, кто в детстве любил читать рассказы об отважных мореплавателях, помнят, каким бедствием для них была цинга — дефицит аскорбиновой кислоты (витамина С). Цинги одинаково боялись путешественники, купцы, морские разбойники и моряки военного флота. Сейчас, когда поливитамины можно свободно купить в аптеке, трудно представить, что когда-то тяжелые авитаминозы — цинга, бери-бери, пеллагра, рахит и др. — уносили жизни многих людей. На примере авитаминозов можно видеть, к каким серьезным последствиям может привести недостаток даже одного единственного вещества и как важно давать клеткам тела все, в чем они нуждаются.

В наше время в развитых странах авитаминозы стали редкостью. Непрерывная медицинская пропаганда дала свои плоды, и люди постепенно привыкли принимать витаминные препараты. Однако помимо витаминов, есть и другие вещества, нехватку которых организм переживает очень болезненно. Обычно они не синтезируются в организме и получить их можно только извне. Это незаменимые аминокислоты, минералы, незаменимые жирные кислоты и т. д. Некоторые из этих веществ особенно важны для нормального функционирования клеток кожи. Например, при недостатке меди нарушается размножение клеток кожи и волосяных фолликулов, нехватка цинка и селена пробивает брешь в антиоксидантной защите, а при дефиците g -линоленовой кислоты наблюдается сухость и шелушение кожи. В принципе, нормального полноценного питания вполне достаточно, чтобы кожа ни в чем не нуждалась. Однако такое питание среди жителей современных городов стало редкостью. Кроме того с течением времени кровоснабжение дермы ухудшается, и поток питательных веществ к эпидермису ослабевает. Для восполнения дефицита жизненно важных веществ современный человек вынужден принимать пищевые добавки, содержащие витамины, минералы и некоторые другие вещества.

Косметика может играть роль скорой помощи, доставляя все необходимое прямо к клеткам кожи. Конечно, не всякий дефицит можно восполнить. Наиболее успешно решается задача восполнения дефицита строительных материалов, из которых клетки кожи сами синтезируют все необходимое. А вот с доставкой готовых продуктов возникают сложности. Во-первых, клетки кожи могут не принять подарок и даже ответить на него аллергической реакцией, во-вторых, сложные биологические молекулы обычно слишком велики, чтобы их можно было перенести через роговой слой. Не менее трудно восполнить в коже дефицит влаги. Увлажнять сухую кожу водой, не приведя в порядок системы водообеспечения и водосбережения — все равно, что носить воду решетом.

Протекторы

Для того, чтобы кожа лучше выглядела, вовсе не обязательно с нею что-то делать. Иногда достаточно защитить ее от факторов, которые ухудшают ее внешний вид и ускоряют старение. Такими факторами являются: грязь, УФ-лучи, ионизирующая радиация, мороз и ветер, микроорганизмы, вредные химикаты. Они вызывают как прямое повреждение кожи (например, твердые частицы песка царапают кожу и создают условия для проникновения инфекции, ПАВ разрушают липиды эпидермиса, мороз и ветер сушат кожу и т. д.), так и косвенное (например, активизируют в ней процессы с участием свободных радикалов или вызывают иммунную реакцию).

Для защиты кожи от действия вредных факторов применяют:

· Пленкообразующие вещества — хитозан, гиалуроновая кислота, гель Aloe vera, коллаген, синтетические и полусинтетические полимеры, которые, оказавшись на поверхности кожи, образуют на ней тонкое прозрачное покрытие. Такая пленка не мешает коже дышать и избавляться от шлаков, но защищает ее от мелких повреждений, грязи и микроорганизмов. Все пленкообразующие вещества хорошо удерживают влагу, поэтому они увлажняют кожу и защищают ее от обезвоживания.

· Антиоксиданты — защищают кожу от свободных радикалов (см. ниже)

· Антимикробные средства — содержат бактерицидные вещества, нетоксичные для клеток кожи. Такие вещества, как триклозан, используются в тех случаях, когда микробная нагрузка на кожу возрастает (при работе на огороде, выездах на природу, в больницах и т. д.). В остальных случаях применяются растительные экстракты асептического действия.

· Жиры животных и птиц — используются для защиты кожи от сильного мороза. Вводятся в состав специальных зимних кремов.

Модуляторы

В последнее время косметика все смелее вмешивается в процессы, протекающие в коже, и от профилактического воздействия переходит к клеточной терапии. Первоначально клеточной терапией называлось использование в косметологии тканевых экстрактов и клеток (сыворотки крови, эмбриональной ткани, спермы и т. д.). Однако постепенно так стали называть всякое воздействие, которое изменяет функционирование клеток кожи. С помощью модуляторов можно регулировать важные процессы, происходящие в эпидермисе и даже влиять на состояние дермы.

В современных косметических средствах можно встретить следующие типы модуляторов:

· Стимуляторы клеточного деления — активизируют деление клеток базального слоя, ускоряя тем самым обновление кожи.

· Модуляторы дифференцировки. Клетка эпидермиса по мере своего роста сильно изменяется (см. часть 1). Это изменение называется дифференцировкой. Продвигаясь к поверхности кожи, клетка должна успеть превратиться в достаточно прочную роговую чешуйку, также, как ученик должен успеть получить за 10 лет аттестат зрелости. Нарушения дифференцировки клеток возникают под воздействием разных причин (УФ-излучение, стрессы, канцерогены и т. д.) Тогда в эпидермисе накапливаются клетки-второгодники, которые отстают от своих собратьев. Эти клетки опасны для кожи, т. к. они постепенно накапливают повреждения, начинают плохо влиять на другие клетки и даже могут переродиться в опухолевые клетки. Модуляторы дифференцировки действуют на клетки как розга на ленивых учеников, заставляя их вспомнить свое предназначение и вернуться на путь праведный.

· Иммуномодуляторы — изменяют скорость и направление иммунных реакций кожи. Используются для борьбы с аллергическими дерматитами и воспалительными заболеваниями кожи.

· Регуляторы синтеза биологических молекул — побуждают клетки кожи усилить синтез жизненно важных молекул, или, наоборот, дают им сигнал снизить скорость синтеза. Наиболее часто применяются стимуляторы синтеза коллагена (витамин С, фруктовые кислоты) и регуляторы выработки кожного сала (антиандрогены, фитоэстрогены).

Некоторые активные добавки трудно отнести к какой-нибудь одной группе. Например, витамин С не только восполняет дефицит, но и защищает кожу от свободных радикалов и модулирует синтез коллагена, цинк необходим для работы антиокислительных ферментов и регулирует продукцию кожного сала, витамин А влияет на деление и дифференцировку клеток кожи и т. д.

Перечислять все активные добавки в современной косметике не имеет смысла.

Заинтересованных мы отсылаем к специальной литературе, которая наконец-то появилась на полках книжных магазинов. Остановимся лишь на некоторых веществах и группах веществ, которые отражают основные направления в современной косметологии.

Наиболее популярные БАВ в косметике

Антиоксиданты

Антиоксиданты — это вещества, которые защищают организм от свободных радикалов и активных форм кислорода (см. часть 2). Свободные радикалы образуются при неполном окислении органических молекул кислородом (так называемом перекисном окислении). Наша жизнь неразрывно связана с потреблением кислорода (а значит, и с процессами окисления), поэтому уберечься от появления в организме свободных радикалов невозможно. Свободные радикалы и реакции, протекающие с их образованием, считаются основной причиной старения и многих серьезных заболеваний, таких, как болезнь Альцгеймера, катаракта, атеросклероз и др.
В коже постоянно образуются свободные радикалы (под действием УФ-излучения, при иммунных реакциях и т. д.), но мощная антиоксидантная система успешно ловит их и обезвреживает.

Эволюционно выработанный процесс выживания обеспечил организм хорошо сбалансированными механизмами нейтрализации окислительного действия кислорода и его активных форм. Эти механизмы, способные поддерживать и восстанавливать друг друга, объединяются в единую антиоксидантную систему и обеспечивают первичную защиту клетки. Ко вторичной, репаративной, системе защиты относятся липолитические ферменты (липазы, фосфолипазы), протеазы, пептидазы, ДНК-репаразы, эндонуклеазы, экзонуклеазы, лигазы. Основной функцией репаративной системы является починка того, что все-таки разрушено.

Антиоксиданты, составляющие антиоксидантную систему, действуют по-разному. Одни из них борются с активными формами кислорода, другие — со свободными радикалами, третьи обрывают цепи свободнорадикальных реакций. Как правило, в клетке содержатся все типы антиоксидантов, что позволяет противостоять действию любых свободнорадикальных форм, включая липидные пероксиды и радикалы органических молекул. Антиоксиданты стратегически концентрируются в тех клеточных органеллах, которые представляют собой биологические источники свободных радикалов. Например, суперооксиддисмутаза, каталаза и глутатионпероксидаза находятся не только в цитоплазме, но и в митохондриях, где в ходе дыхательного цикла с участием кислорода образуется основное количество свободных радикалов.

Внутиклеточная антиоксидантая защита дополняется действием внеклеточных антиоксидантов, которые отвечают за очистку от свободных радикалов в первую очередь внеклеточного пространства. Наиболее важными биологическими внеклеточными антиоксидантами являются глутатион, витамины Е, А и С, глутатионпероксидаза, супероксиддисмутаза и каталаза.

Дополнительная антиоксидантная поддержка необходима коже в тех случаях, когда ее собственная антиоксидантная система не справляется с лавиной свободных радикалов. Это случается при резком возрастании нагрузки на антиоксидантные системы (например, на пляже), при старении кожи, когда наблюдается дисбаланс антиоксидантных систем, при стрессах. В таких ситуациях аниоксиданты, введенные в кожу извне, оказываются весьма кстати. Использование антиоксидантов в средствах до и после загара, в косметике для увядающей кожи, питательных композициях с этой точки зрения вполне обоснованно.

Кроме того, антиоксиданты вводятся в косметику для того, чтобы предотвратить окисление самого косметического средства. Это особенно важно, если косметика содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые очень легко окисляются. Самыми распространенными антиоксидантами, которые применяются в косметике, являются:

· Витамин Е ( a -токоферол) — жирораствормый антиоксидант. Его иногда называют витамином молодости. В организме работает в паре с аскорбиновой кислотой. Перехватывает свободные радикалы, останавливает цепные реакции перекисного окисления. Высокий уровень токоферола характерен для таких активных органов млекопитающих, как печень и сердце. Внутри клетки токоферол связан с органеллами, имеющими развитые мембранные структуры, например митохондриями. Особенно эффективен витамин Е по отношению к липидным пероксидным радикалам и является надежным защитником липидных мембран, останавливая процесс перекисного окисления липидов. Содержится в злаках, пророщенных зернах, растительных маслах, получаемых холодной выжимкой. Наиболее богатым источником токоферолов являются масла: лесного ореха, кунжутное, рапсовое, соевое, оливковое, пальмовое, миндальное, арахисовое.

· Витамин С (аскорбиновая кислота) — водорастворимый антиоксидант, который предохраняет от окисления целый ряд биологически активных веществ ( в том числе и витамин Е). Аскорбиновая кислота синтезируется в организме всех животных, кроме человека и приматов. Поэтому человеку необходимо поступление аскорбиновой кислоты с пищей. В косметических рецептурах витамин С легко разрушается, особенно в присутствии железа, меди. Поэтому в косметике применяются производные витамина С, которые более стабильны. Витамин С в косметических средствах защищает кожу от воздействия УФ-излучения, усиливает синтез коллагена в коже, ускоряет заживление ран, замедляет старение.

· Каротиноиды ( b -каротин, ликопин и др.) — жирорастворимые антиоксиданты. Применяются для ускорения заживления ран, устранения сухости и шелушения кожи, защищают кожу от вредного действия УФ излучения. Каротиноиды — это красные и оранжевые пигменты растений. Каротиноидами богаты масла и масляные экстракты моркови, облепихи, шиповника, пальмовое масло.

· Биофлавоноиды (растительные полифенолы) — вещества растительного происхождения, напоминающие по своей структуре эстрогены человека (иногда их называют фитоэстрогенами). Биофлавоноиды — это синие и зеленые пигменты растений. Водные экстракты трав почти всегда содержат биофлавоноиды определенного сорта. В разных растениях содержится своя композиция флавоноидов, которые во многом определяют лечебные свойства экстракта. Например, уникальные свойства экстракта виноградных косточек объясняются наличием проантоцианидинов (биофлавоноиды с очень мощной антиоксидантной активностью), черника содержит антоцианины (голубые биофлавоноиды) и т. д. Биофлавоноиды в растениях образуют антиоксидантные коктейли, в которых различные антиоксиданты восстанавливают друг друга и проявляют синергизм действия.

· Супероксиддисмутаза (СОД) — фермент, который обезвреживает активные формы кислорода. В косметике используется СОД животного, микробного и растительного происхождения. В настоящее время найдены растения, экстракты которых проявляют СОД-подобную активность. Это облепиха, гамамелис, гинкго билоба, конский каштан, зеленый чай и некоторые другие.

· Коэнзим Q — молекула, которая участвует в процессе выработки энергии в митохондриях.
Обладает антиоксидантной активностью, защищает митохондрии (энергетические станции клетки) от окислительного повреждения.

· Селен — необходим для работы глутатионпероксидазы (ферментного антиоксиданта).

УФ-фильтры

Это вещества, поглощающие или отражающие ультрафиолетовую часть солнечного излучения. УФ-В фильтры поглощают излучение в диапазоне 290-320 нм. Они позволяют длительное время находится на солнце, не обгорая. В настоящее время считается, что увлечение таким загаром повышает риск отдаленных последствий УФ-излучения, таких, как канцерогенез, иммуносупрессия, фотостарение. Дело в том, что УФ-А излучение, хотя и не вызывает ожог кожи, тем не менее способно нанести ей большой ущерб, поскольку оно глубже проникает в кожу. Для защиты от вредного воздействия УФ-А лучей применяют УФ-А фильтры и фильтры широкого спектра действия.

Важной характеристикой солнцезащитного средства является SPF, или фактор солнечной защиты. Он показывает, во сколько раз дольше нанесенное на кожу средство позволяет находиться на солнце не обгорая. Обычно SPF равен 2-8. Однако в последнее время все более популярными становятся УФ-фильтры с фактором защиты, равным 15-30. Людям с чувствительной кожей следует помнить, что многие УФ-фильтры являются частой причиной аллергических реакций на косметику. Поэтому, покупая новый солнцезащитный крем с высоким SPF необходимо проверить его, нанеся на локтевой сгиб.

Растительные экстракты: комплексное действие

Полезные свойства растений были известны человеку еще на заре цивилизации. В те времена, когда вся медицина и косметика были натуральными, люди успешно использовали растения для лечения самых разных недугов.

В наши дни появилась возможность заново проверить известные целебные свойства многих растений, обнаружить новые, ранее неизвестные свойства, объяснить механизм действия растительных препаратов. Сегодня в состав практически любого косметического средства входит один или несколько растительных экстрактов. И это не просто дань моде. Растительные экстракты — это природные, сбалансированные смеси биологически активных веществ, которые обладают многосторонним действием. То, что принято называть растительным экстрактом, представляет собой продукт взаимодействия химических веществ, находящихся в растении, с растворителем. Разные растворители экстрагируют разные классы веществ (жирорастворимые, водорастворимые). Концентрация биологически активных веществ в целом растении и в экстракте могут не совпадать, поэтому сырьевые компании проводят контроль за содержанием и активностью химических соединений в экстрактах. Качество экстракта зависит от качества растительного сырья. Учитывая, что многие лекарственные растения сейчас выращиваются на плантациях, важно проследить за отсутствием в растительном сырье пестицидов, тяжелых металлов, удобрений.

Эфирные масла

Эфирные масла — это смеси пахучих веществ, содержащихся в растениях, которые достаточно легки, чтобы их можно было перегнать с водяным паром. Химический состав эфирного масла одного и того же растения может варьировать в очень широких пределах, в зависимости от времени сбора растения, местности, в которой оно росло, и других факторов.

Эфирные масла давно применяют в косметике для ароматизации косметической продукции и в медицине для ароматерапии. В последнее время эти два направления начали объединяться, и эфирные масла все чаще используются в косметических средствах как активные добавки. У многих эфирных масел обнаружена антимикробная, антивирусная, противогрибковая и антиоксидантная активность. Возможно, в ближайшем будущем ученые сделают много новых открытий. Следует отметить, что эфирные масла не всегда безобидны. В некоторых из них содержатся токсичные, раздражающие и аллергенные субстанции. Поэтому людям с чувствительной кожей следует внимательно отнестись к косметике, в которую входят эфирные масла.

Фитоэстрогены

У женщин кожа нуждается в эстрогенах на протяжении всей жизни. Под контролем эстрогенов находится секреция сальных желез, рост волос, синтез коллагена. В молодом возрасте кожа часто страдает от избытка андрогенов. Дисбаланс между андрогенами и эстрогенами приводит к избыточной секреции сальных желез, появлению акне, росту волос на лице. По мере приближения к менопаузе, возникает другая проблема — снижается уровень эстрогенов в крови. Это приводит к истончению и сухости кожи. Ученые установили, что эстрогены нормализуют секрецию сальных желез, замедляют старение кожи, ускоряют скорость обновления клеток эпидермиса, усиливают синтез коллагена.

Однако при длительном применении синтетических эстрогенов повышается риск развития тромбофлебитов, появления опухолей. Решение проблемы дают растения, которые синтезируют вещества, напоминающие женские половые гормоны — фитоэстрогены. При этом, в отличие от синтетических гормонов, фитоэстрогены не причиняют вреда организму женщины. Напротив, в районах, где население употребляет в пищу много растений, содержащих фитоэстрогены, редки гормонозависимые опухоли, сердечно-сосудистые заболевания. Фитоэстрогены содержатся в таких растениях как хмель, дамиана, дикий ямс, красный виноград, гранат, карликовая пальма, красный клевер, люцерна, соя, сарсапарилла, финик. В последнее время на прилавках магазинов стали появляться пищевые добавки и кремы для увеличения размера груди. Все они содержат фитоэстрогены. Прием фитоэстрогенов на самом деле позволяет несколько увеличить упругость и объем груди, однако обычно их эффективность оказывается меньшей, чем обещано в аннотации.

Гель алоэ

Алоэ как лекарственное растение известно с библейских времен. И в наши дни трудно найти человека, который бы ничего не слышал о его целебных свойствах. Алоэ просто насыщено биологически активными веществами, среди которых полисахариды, салициловая кислота, витамины (А, С, группы В), незаменимые аминокислоты.
В медицине и косметике используется полупрозрачное желеобразное вещество, находящееся под кожицей растения. В настоящее время считается, что главным действующим началом геля Aloe v era являются его полисахариды. Они обладают увлажняющим действием, стимулируют местный иммунитет.

Гель Aloe v era разных фирм различается по своему составу. Чем лучше он очищен от низкомолекулярных веществ, тем его эффективность выше. Гель плохой очистки может вызывать раздражение кожи. Обычно гель Aloe v era используется в косметике в концентрации 2-5%, однако в элитной косметике его содержание может достигать 45-80%. При повышении концентрации геля Aloe vera , требования к его очистке возрастают. Косметические средства с высокой концентрацией геля Aloe Vera высокой очистки стоят очень дорого.

Дневные кремы на основе геля Aloe v era быстро впитываются, не оставляя жирного блеска. С алоэ возможно создание безжировых рецептур, которые во всем мире пользуются большой популярностью. Крем с высокой концентрацией геля Aloe v era обеспечивает многоуровневую защиту кожи. Длинноцепочечные полисахариды алоэ распределяются по поверхности кожи, создавая увлажняющую пленку, а полисахариды с более короткими цепями проникают в кожу и стимулируют клетки Лангерганса. Таким образом кожа становится похожа на средневековый город, защищенный не только крепостной стеной, но и бдительными воинами. Дополнительно полисахаридная пленка защищает клетки Лангерганса от УФ-излучения. А так как в геле Aloe v era помимо полисахаридов содержится антиоксидантный комплекс, в который входят витамины А, Е, С и фермент супероксиддисмутаза (СОД), крепостные бастионы кожи становятся практически неуязвимыми. Проблемы возникают при использовании производителями косметики дешевого плохо очищенного геля Aloe v era . В неочищенном геле алоэ содержатся вещества (именно они придают его мякоти горький вкус), которые токсичны и у чувствительных людей могут вызывать раздражение на коже.

Экстракт клеточной стенки дрожжей ( b -глюкан)

b -Глюкан — это полисахарид, выделенный из стенки пекарских дрожжей. b -Глюкан действует на клетки Лангерганса и макрофаги кожи, оказывая иммуномодулирующее действие.
Экстракт эхинацеи пурпурной
Эхинацея хорошо известна в медицине как противоинфекционное и антибактериальное средство. В последнее время ее экстракт стал активно применяться в косметике. Сок эхинацеи пурпурной содержит полисахариды (эхинакозиды), которые обладают иммуностимулирующим действием. По своему действию на кожу они напоминают полисахариды Aloe v era и клеточной стенки дрожжей. Кроме полисахаридов в эхинацее содержатся растительные полифенолы, обладающие антиоксидантным действием, фитостерины, жирные кислоты, бетаины.
Экстракт эхинацеи можно наносить даже на открытые раны, так как он нетоксичен и не вызывает раздражения кожи.

Молочная сыворотка.

Давно известно, что молоко обладает иммуномодулирующими свойствами. Иначе и быть не может, ведь иммунная система новорожденного еще не сформировалась и ей требуется поддержка.

Недавние исследования показали, что в молочной сыворотке содержатся низкомолекулярные белки лактопероксидаза, лактоферрин и a -лактальбумин, которые увеличивают продукцию g -интерферона в лимфоцитах. Этими свойствами обладает только низкомолекулярная фракция молочной сыворотки. В присутствии других белков молока иммуномодулирующая активность сыворотки падает.

Кроме белков-иммуномодуляторов, молочная сыворотка содержит много других интересных компонентов. Прежде всего, молочная сыворотка содержит полный набор незаменимых аминокислот, в том числе аминокислоты с разветвленной цепью, которые участвуют в энергообмене. Из молочной сыворотки выделены низкомолекулярные пептиды и олигопептиды (белки, состоящие всего из нескольких аминокислот), среди которых обнаружены факторы роста, ферменты, антимикробные агенты (например лизоцим).

Молочная сыворотка обладает регенерирующими свойствами благодаря содержащимся в ней факторам роста, стимулирующим деление клеток кожи. Кроме этого она усиливает антиоксидантную защиту организма, поставляя строительный материал для важного ферментного антиоксиданта глютатионпероксидазы.

Гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота содержится в коже животных и человека, суставной жидкости и связках, стекловидном теле, петушиных гребнях. Основным свойством гиалуроновой кислоты является ее уникальная способность связывать воду. Даже 1% раствор гиалуроновой кислоты представляет собой вязкий гель.

В косметике гиалуроновая кислота используется главным образом в качестве увлажняющего компонента. На поверхности кожи гиалуроновая кислота образует защитную пленку, которая защищает кожу от микроорганизмов и увлажняет ее. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота стимулирует деление клеток кожи и синтез коллагена, поэтому она вводится в регенерирующие и ранозаживляющие средства.

Гели из гиалуроновой кислоты применяются для коррекции формы губ, выравнивания морщин и носогубных складок. Гиалуроновая кислота может быть как животного (из петушиных гребней), так и микробного происхождения. Считается, что микробная гиалуроновая кислота больше подходит для введения под кожу, так как не вызывает аллергическую реакцию.

Фруктовые кислоты ( a -гидроксикислоты, АНА)

АНА ( a -гидроксикислоты) — одни из самых популярных ингредиентов в косметических продуктах. Они способны воздействовать на состояние кожи на молекулярном, клеточном и тканевом уровне. Наиболее распространенными АНА являются гликолевая, молочная, лимонная, яблочная, винная. При нанесении на кожу АНА оказывают отшелушивающее, увлажняющее, противовоспалительное и антиоксидантное действие, а также стимулируют синтез коллагена и гликозаминогликанов в коже.

Отшелушивающее действие АНА объясняется их способностью ослаблять сцепление (когезию) корнеоцитов в роговом слое. В ответ на усиленное шелушение происходит активация деления клеток базального слоя.

Увлажняющее действие на кожу АНА оказывают благодаря ускорению обновления эпидермиса. Известно, что на поверхности кератиноцитов находится комплекс гигроскопичных молекул, или натуральный увлажняющий фактор (NMF). Наиболее выражен NMF в молодых клетках. В старых роговых чешуйках NMF деградирует. Ускоренное деление клеток базального слоя и быстрое слущивание роговых чешуек приводит к тому, что в коже повышается содержание функционально активного NMF.

Усиление синтеза гликозаминогликанов и коллагена происходит за счет стимулирующего действия АНА на фибробласты кожи. Еще одно объяснение действия АНА на синтез межклеточного вещества дермы дает теория стресса. Химический ожог кожи является сильным стрессовым воздействием, в ответ на которое происходит активация защитных систем кожи. Это приводит к мобилизации внутренних ресурсов, усилению репаративной активности клеток кожи, усилению синтеза жизненно важных молекул.

Таким образом, под действием АНА эпидермис становится тоньше, а дерма утолщается. Роговой слой становится более упругим и эластичным, а на коже разглаживаются мелкие морщины.
АНА-препараты разрабатываются с учетом разных типов кожи. Кремы лучше подходят для сухой кожи, в том числе для пожилых пациентов с пигментированной кожей. Лосьоны рекомендуются для молодых пациентов с более жирной кожей, спиртосодержащие рецептуры — для жирной кожи с комедонами.

Практически каждая профессиональная косметика имеет линию препаратов на основе АНА. Чаще всего используется комплекс из нескольких кислот, действие которых дополняет друг друга:

· Гликолевая кислота — содержится в сахарном тростнике, зеленом винограде. В ряду АНА имеет самую маленькую молекулярную массу, поэтому легко проникает через эпидермальный барьер и оказывает наиболее выраженный эффект. Гликолевая кислота также обладает способностью уменьшать гиперпигментацию.

· Молочная кислота — содержится в кислом молоке, йогурте, чернике, страстоцвете, кленовом сиропе, яблоках, томатном соке, винограде. Обладает выраженным увлажняющим и отшелушивающим действием.

· Яблочная кислота — содержится во многих фруктах, особенно много в яблоках и помидорах. Помимо отшелушивающего действия, стимулирует клетки, усиливая клеточный метаболизм.

· Винная кислота — содержится в свободном или этерифицрованном виде в зрелом винограде, старом вине, апельсинах. Обладает отшелушивающим, отбеливающим и увлажняющим действием.

· Лимонная кислота — содержится в плодах цитрусовых (лимон, лайм, грейпфрут, апельсин). Обладает самой высокой молекулярной массой из всех перечисленных АНА. Оказывает на кожу отбеливающее воздействие, которое усиливается в присутствии винной кислоты. Обладает антиоксидантными и бактерицидными свойствами.

· Салициловая кислота — гидроксикислота, содержащая фенольную группу. Не является АНА, однако часто используется в комбинации с фруктовыми кислотами для усиления эксфолиации. Содержится в виде эфиров в коре березы и листьях гаутерии. Обладает выраженными антисептическими, противогрибковыми и кератолитическими свойствами.

Ретиноиды

Среди витаминов, использующихся в современных косметических композициях, витамин А (ретинол) занимает особое место. Его называют “витамином-нормализатором” благодаря уникальной способности воздействовать на все живые клетки кожи, регулируя процессы пролиферации, дифференцировки и межклеточной коммуникации ( рис. 3-8 Из журнала – действие витА на клетки кожи ).

Биологически активной формой является не сам ретинол, а его производные — транс-ретиноевая кислота (транс-РК, среди врачей больше известная как третиноин) и 9-цис-ретиноевая кислота (9-цис-РК). В клетке ретиноиды связываются с ядерными рецепторами, которые затем активизируют определенные участки генома. Наличие ядерных рецепторов и сходство в молекулярных механизмах активации дает основание ученым ставить ретинол в один ряд со стероидными и тироидными гормонами, поскольку их действие также опосредовано через ядерные рецепторы.

Со временем ученые нашли вещества, оказывающие сходные с витамином А эффекты. Синтетические и натуральные соединения, механизм действия которых аналогичен ретинолу, стали называть ретиноидами и использовать для лечения самых разных заболеваний, в том числе и кожных. Местное применение ретиноидов приводит утоньшению рогового слоя и более быстрому обновлению эпидермиса, контролирует пигментацию, нормализует деятельность сальных желез и, наконец, способствует восстановлению дермального матрикса — замечательные свойства, которые просто бесценны для косметики против старения и угревой сыпи.

Идея включения витамина А в косметические препараты выглядела бы очень заманчиво, если бы не… его эффективность. Косметика, в отличие от лекарственных препаратов, используется как правило длительное время и без всякого врачебного контроля. Поэтому у многих возникал вопрос, стоит ли включать такой “через чур активный” компонент в средства для ежедневного ухода и каких отдаленных последствий следует ожидать. Среди “отдаленных последствий” назывались, например, локальный гипервитаминоз, привыкание и злокачественное перерождение клеток. Чтобы рассеять сомнения и доказать эффективность и безопасность длительного использования ретиноевой косметики, потребовались годы серьезных лабораторных исследований и клинических испытаний.

Первой компанией, взявшей на себя смелость выпустить средство с ретиноевой кислотой на косметический рынок, стала Ortho Parmaceutical Corp., дочерняя фирма Johnson & Johnson. В 1971 г. широкой общественности был представлен препарат для обработки угрей Retin-A (0,1% третиноин), быстро завоевавший популярность. Через 25 лет, в 1996 г., Ortho Parmaceutical выпустила еще одно средство — Renova, предназначенное для профилактики старческих изменений кожи и восстановления после фотоповреждения. Renova содержит 0,05% третиноина, заключенного в мягкую кремовую основу, и используется для борьбы с мелкими морщинами и гиперпигментацией. Потребители по достоинству оценили ретиноевые препараты, и удачному примеру Ortho Parmaceutical последовали (правда, с большой осторожностью) еще ряд фирм. Ретиноевая косметика очень точно вписалась в современную косметологию, постепенно перерастающую бытовые рамки и приобретающую черты медицинской дисциплины.

Ретиноиды проникают в кожу напрямую через роговой слой или через выводные протоки желез. В коже создается градиент концентрации ретиноидов, уменьшающийся в направлении к дерме. В эпидермисе ретиноиды контролируют процессы ороговения и пигментации, а в дермальном слое способствуют восстановлению межклеточного матрикса, постепенно деградирующего в процессе старения или УФ-облучения.

Предлагаемый сегодня спектр косметических продуктов с ретиноидами достаточно широк — от кремов для лица до средств по уходу за ногтями. Исследования показывают, что применение 0,05% третиноина улучшает состояние кожи, поврежденной УФ-излучением. Максимальный эффект можно получить при регулярном использовании ретиноевой косметики в течение 2 лет. Средства для обработки акне включают более высокую концентрацию третиноина — 0,1%. При тяжелых формах акне более эффективен синтетический аналог третиноина — изотретиноин, который относится уже к лекарственным препаратам.

При использовании ретиноевой косметики в некоторых случаях отмечаются покраснение кожи, временное шелушение, редко волдыри, повышение чувствительности к солнечному свету. Среди противопоказаний к использованию ретиноевой косметики — одновременный прием фотосенсибилизирующих лекарств из групп тиазидов, тетрациклинов, флуорохинолонов, фенотиазинов, сульфонамидов.

Особо хотелось бы отметить проблему использования ретиноевой косметики у беременных. Несмотря на то, что концентрация ретиноидов в косметических средствах мала и считается, что они практически не всасываются в кровь, лучше все же перестраховаться и воздержаться от ее использования. Следует помнить, что витамин А обладает сильным тератогенным действием и ретиноевые лекарства беременным категорически противопоказаны.

Факторы роста и другие биорегуляторы

Поведение клеток кожи определяется сигналами, которые они получают из внеклеточного пространства. В последнее десятилетие был открыт целый ряд сигнальных молекул, которые контролируют скорость деления и направление дифференцировки клеток эпидермиса. В основном это вещества гликопротеиновой природы — комплексы на основе низкомолекулярного белка и олигосахарида. Цитокины и факторы роста образуют аутокринную сеть, которая регулирует процессы, происходящие в эпидермисе. Для косметических целей факторы роста и цитокины в чистом виде не используются (такая косметика была бы слишком дорогостоящей, и ее следовало бы отнести скорее к лекарственным средствам). Однако ими богаты тканевые экстракты (в том числе экстракты эмбриональных тканей), сперма животных, икра и молоки рыб, плацента, амниотическая жидкость, маточное молочко пчел, молочная сыворотка.

Аминокислоты

Роль аминокислот в коже очень велика. Во-первых, эпидермис — это постоянно обновляющийся слой кожи, поэтому ему требуется много аминокислот в качестве строительного материала. Во-вторых, аминокислоты являются необходимыми компонентами натурального увлажняющего фактора (NMF) в роговых чешуйках. NMF — это комплекс гигроскопических молекул, которые притягивают к роговому слою влагу, содержащуюся в воздухе. В NMF содержатся гиалуроновая кислота, аминокислоты (L-серин, L-глицин, L-аланин, L-пролин), мочевина. Если кожа испытывает недостаток в аминокислотах, которые необходимы для NMF, поверхность кожи становится более сухой.

Минералы

Минеральные вещества необходимы коже для роста и размножения клеток и правильной работы ферментов. Наиболее важными микроэлементами для кожи являются цинк, медь, марганец, магний, селен. При недостатке меди наблюдается снижение скорости обновления кожи, выпадение волос. Цинк регулирует обмен мужских половых гормонов в коже и применяется для снижения уровня продукции кожного сала и предотвращения облысения. Марганец и магний необходимы для работы антиокислительных ферментов. Из макроэлементов важен кальций и калий. Жизнь зарождалась в океане, и океан содержит все микро- и макроэлементы, необходимые коже. Поэтому наилучшим решением проблемы микроэлементов являются препараты на основе минералов Мертвого моря, морских водорослей, природные глины и грязи, а также морские купания.

Соли и грязь Мертвого моря

Мертвое море (Dead Sea) — это самый соленый водоем планеты, расположенный на 400 м ниже уровня моря. Десятки тысяч пациентов со всего мира приезжают сюда для того, чтобы избавиться от застарелых болезней — псориаза, экземы, ревматоидного артрита, легочных заболеваний. Правительство Израиля очень много внимания уделяет экологии, поэтому воды Мертвого моря и воздух над ним не содержат никаких вредных веществ.

Неудивительно, что около 40 косметических компаний используют в своих рецептурах соли, воду или грязь Мертвого Мморя. Возможно, таких компаний было бы гораздо больше, но все дело в том, что специфический ионный состав воды Мертвого моря создает большие трудности для производителей косметики, т. к. при использовании ее в высоких концентрациях косметика становится нестабильной. Если же воду (или соли) Мертвого моря использовать в низких концентрациях, то нужного эффекта достичь не удастся. Наиболее распространены следующие группы косметических средств:

· Маски на основе грязи Мертвого моря с высокой концентрацией солей.

· Лосьоны и кремы с низким содержанием солей Мертвого моря

· Водные растворы солей Мертвого моря.

Вода Мертвого моря содержит 345 г солей на литр, это в 10 раз выше, чем в океанской воде. Больше всего в Мертвом море магния, натрия, калия и кальция. Кроме этого содержатся хлорид ионы, сульфиды (соединения серы), бром, бикарбонат ионы. Грязь Мертвого моря по минеральному составу напоминает воду Мертвого моря, однако в ней больше серы. Вода и грязь Мертвого моря восполняют дефицит важных минералов в коже, что приводит к нормализации работы ферментов, активации обмена в клетках кожи, стимуляции кровообращения.

Водоросли

Водоросли часто называют ингредиентами XXI века. Именно в XXI в. ожидается всплеск производства “сине-зеленой” косметики. По-видимому, таинственные глубины океана в самом ближайшем будущем станут для человечества неисчерпаемым источником биологически активных веществ. Сейчас, производством биологически активных веществ на основе водорослей занимается очень ограниченное число фирм. Это связано с тем, что каждый новый источник косметических ингредиентов должен очень тщательно исследоваться, ведь наряду с полезными веществами в нем могут содержаться и опасные субстанции.

Лучше всего налажено производство сырья для косметики и биологически активных добавок на основе ламинарии — морской капусты. Эта водоросль так давно используется в пищу, что ее безопасность хорошо подтверждена. Кроме того в косметике используются фукусовые водоросли, бурая водоросль Padina p avonica и микроводоросли (спирулина, хлорелла).

Водоросли являются источником важных минералов, необходимых коже, полисахаридов (увлажнение кожи, иммуностимуляция), липидов (восстановление эпидермального барьера), регуляторных молекул (цитокинов), антиоксидантов и многих других биологически активных веществ.
[/spoiler]

А теперь сопоставь информацию о механизмах воздействия косметических средств и суровую реальность, которая заставляет выпускать максимальное количество косметических средств при минимальной стоимости. В результате этого процесса в косметике и появляются все эти токсичные вещества. Да, токсин тоже может помогать коже защищаться от УФ лучей или сохранять влагу, но также он впитывается в кровь, накапливается в организме и вызывает различные хронические заболевания.

Даже, если вы настолько наивны и думаете, что тюбик с кремом пусть даже за 100$ может полностью состоять из натуральных веществ, спешу напомнить, что планета сильно перенаселена и реальная стоимость таких веществ уже настолько высока, что для многих будет проще увилиться с работы, тем самым уберечься от стресса, вызывающего нарушения в клетках кожи, чем лечить ее натуральными средствами.

Даже, если вы обладаете настоящим кремом, он воздействует местно и вызывает положительный эффект в то время, пока вы его применяете (отсюда аналогия с наркотиками), такое воздействие врядли поможет клеткам кожи начать синтезировать такие вещества, тогда как употребление витаминов в пищу может помочь..

Подпись OFF'a

Страницы

Блондинки умничают

Если вы самый умный в комнате, значит вы не в той комнате
Если бог за тебя, то кто против тебя?
Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро! (Винни-Пух)
Нормально идти в гости, когда зовут. Ужасно идти в гости, когда не зовут. Однако самое лучшее — это когда зовут, а ты не идешь. С. Довлатов
Окружающие любят не честных, а добрых. Не смелых, а чутких. Не принципиальных, а снисходительных. Иначе говоря — беспринципных. С. Довлатов
Если всё расписано на небесах, что же остаётся человеку? … — Подробности … придумай подробности - сочинишь судьбу …
А может стоит все же поднять свою попу?